SCOPERTE
Cenotes, le "caverne" dei Maya
di Fabio Bogo
Messico. Vicino a Tulum, un sistema di laghi, che celano grotte e caverne, unico al mondo. Scenario sublime, soprattutto per sub e snorkeler
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La porta d'ingresso nelle tenebre luminose dello Yucatan si chiama Dos Ojos. A cinquanta chilometri dalle rovine Maya di Tulum, dove il castello scruta il mar dei Caraibi in un paesaggio da cartolina, nel mezzo della giungla fitta e piatta che spezza in due il Golfo del Messico, le acque chiare e immobili di Dos Ojos ("i due occhi") squarciano il verde della foresta. Luis Martinez, uno dei primi subacquei esploratori del gigantesco sistema di laghi, caverne e canali sotterranei di acqua dolce che attraversano tutta la piana carsica della penisola che dal Chiapas sterza verso est e si tuffa nell'oceano Atlantico, aspetta con le bombole e le torce stagne. «Estas listo?», dice guardando l'imboccatura della grotta, un ovale perfetto tagliato nel calcare marrone. «Soy listo», sono pronto. «Bajamos entonces, cuidado...», scendiamo, stai attento.
Attento, perché scendere in immersione in uno dei cenotes messicani è un'esperienza particolare e quasi religiosa. Questi bacini erano sacri ai Maya, che usavano le acque per irrigare i campi, coltivare il mais, dissetare le città come Chichen Itza, Coba, Tulum, Palenque. E i cenotes (dzonot nella lingua Maya, storpiato in cenote dagli occupanti spagnoli) erano anche i cimiteri di giovani e donne che i Maya sacrificavano alle loro divinità per ripristinare quell'ordine cosmico turbato da siccità o inondazioni. L'acqua dava la vita, l'acqua dava la morte: enormi fondi e con le pareti lisce, erano impossibili da risalire; chi veniva lanciato laggiù non ritornava.
Dalla fine degli anni Ottanta i subacquei messicani hanno iniziato l'esplorazione di questi bacini, scoprendo che quei piccoli laghi in superficie, chiari e freschi, erano solo la punta emersa di un mondo sotterraneo stupefacente, formatosi millenni fa, quando il mare si è ritirato e le acque dolci delle piogge e dei fiumi hanno preso il suo posto, impossessandosi delle caverne, dei cunicoli, delle forre scavate per secoli dalle onde. I cenotes hanno nomi immaginifici (Dos Ojos), mistici (Kukulkan), pratici (Bat Cave, la caverna dei pistrelli), storici (Gran Cenote, il luogo dei sacrifici di Chichen Itzà, la più fastosa città Maya).
Tutti hanno la stessa caratteristica: un ingresso a collo di bottiglia, superabile adesso grazie ad una scala di legno che scende lungo le pareti e ad una piattaforma di legno, e sotto un incredibile sistema di grotte, arcate e volte che corrono per decine di chilometri sotto la pianura, un sistema venoso interrotto da stalattiti e stalagmiti, un mondo di pinnacoli in continua evoluzione, che cresce, si modifica, si espande e si spezza al ritmo di tre centimetri l'anno, e che si percorre lentamente, come uno slalom al rallentatore, osservando il lavoro compiuto dalla natura secolo dopo secolo.
Per scendere serve una torcia stagna, una muta di almeno cinque millimetri, l'attrezzatura completa per le normali immersioni subacquee e un po' di sangue freddo: si nuota a un metro dal fondo seguendo un cavo giallo ancorato a dei picchetti, facendo attenzione a non toccare pareti o fondali per non sollevare i sedimenti e intorbidire l'ambiente. «Cuidado», si raccomanda ancora Luis, facendo segno con gli occhi e con le mani, mentre la torcia illumina il cavo seguendone il percorso che sfuma nel buio al tempo stesso minaccioso e invitante. Perderlo potrebbe significare non ritrovare la via d'uscita.
(16 novembre 2011)
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